Artikelen Reacties

MiniatuurA » Bouwen » Stap voor stap: Het ombouwen van een auto

Stap voor stap: Het ombouwen van een auto

Ombouw beschrijving  Faller vrachtwagen uit startset 1716520

“Goed gereedschap is het halve werk” zegt het spreekwoord vandaar dat we dan ook met dit gereedschap en een aantal tips beginnen:

Benodigd gereedschap:

Soldeerstation 48Watt 400 graden

Soldeerstation 8 Watt

SMD pincet

Scalpel

Handboor met boortjes

Schroevendraaierset

Pincet schaartje

Loep met verlichting

Solderen:

We gebruiken 2 soorten soldeerstations:

Een zware van 48Watt voor het zwaardere werk zoals het vertinnen van de lakdraad.

Een lichte van 8 Watt voor het solderen in en aan de auto’s. Deze kleine heeft als groot voordeel dat de warmte uitstraling nar de omgeving gering is. Hiermee is de kans op gesmolten carrosserieën tot een minimum terug gebracht. Let wel een minimum,… dus niet 0 !!!! Pas dus op in de buurt van kunststof delen!!!

Tips voor het solderen:

Maak de spons van de zwaardere soldeerbout altijd vochtig!

Voor het solderen altijd de punt schoon maken door deze aan de vochtige spons af te vegen.

De punt van de soldeerbout dient glanzend vertint te zijn. Eventueel met Tippy de soldeerpunt in de juiste conditie brengen.

Vertin altijd eerst beide te solderen delen.

SMD onderdeeltjes zoals LED’s heel kort verhitten daar deze anders vroegtijdig overleden zijn.

SMD Pincet:

De SMD pincet blijkt in de praktijk een heel handig hulp middel. Omdat het een kruispincet is klemt hij uit zich zelf. Handig dus als derde handje bij het vasthouden van de decoder of plastic onderdelen. Maar natuurlijk vooral als we SMD LED’s willen voorzien van lakdraad is het een prima maatje. Daarnaast is hij uitstekend geschikt om de binneninrichting van de cabine los te halen zonder deze te beschadigen, hoe dat gaat leest u verderop in deze beschrijving. Ook voor het vast schroeven van de sleper is deze pincet bijzonder geschikt, het kleine schroefje is uitstekend vast te klemmen en op z’n plek te houden!

Soldeertin:

Het meest geschikt is 0,5mm elektronica soldeertin.

Deze tin is voorzien van een kanaaltje waar vloeimiddel in zit. Dit vloeimiddel zorgt ervoor dat de verbinding goed gemaakt wordt.

Lakdraden:

Het “strippen” van gekleurd lakdraad doen we door deze te verhitten met de 48 Watter en deze daarna met wat tin te vertinnen.

Lakdraden samenvoegen: draai de uiteinde in elkaar strip en vertin tegelijk de “knoop” met de 48 Watter en knip de draden op lengte af.

Waarschuwing:

Tijdens het strippen en vertinnen van lakdraad met een soldeerbout kunnen er schadelijke dampen vrijkomen. Adem deze dampen niet in of zorg voor een afdoende afzuiging!

Draden aan de decoder solderen:

Vertin eerst de soldeereilandjes op de decoder met de 8 Watter.

Zet de punt van het boutje in het gaatje van het eilandje en voer een klein beetje tin toe.

Het eilandje zal dicht vloeien, dit is voldoende, geen grote druppels tin a.u.b.!!

(Lak)draden vertinnen met de grote bout en  met het pincet schaartje op 1mm afkorten!

Vertinde (lak)draad uiteinde op het soldeereilandje plaatsen, kort verhitten met de 8 Watter en klaar is Kees.. simpel…toch? Bij deze actie geen tin toevoer tenzij het echt niet lekker vloeit.

Werken met seconde lijm:

Het werken met seconden lijm vergt ook de nodige voorzichtigheid. Wat ik altijd doe is een druppeltje lijm op een papiertje o.i.d. en dan met de punt van een cocktail prikker wat lijm opnemen en op het te verlijmen oppervlak aanbrengen. Delen samen voegen en fixeren, even wachten en de zaak zit aan elkaar. Eventueel de lijm naden nogmaals behandelen zodat de stevigheid van de verbinding wat toeneemt. Er zijn tig verschillende soorten seconde lijm in de handel, deze zijn niet alle even geschikt de door ons verkochte en aanbevolen soorten geven de geringste kans op waasvorming.

Aan de slag

Ons leidend (of is het lijdend?) voorwerp!


Als eerste nemen we de laadbak af. Dit doen we door de onderzijde naar buiten te buigen en de bak eraf te trekken. Als je dat een beetje voorzichtig doet blijft de bodem  met accu’s, motor enz. misschien zitten…… ;-).


Vervolgens halen we de (stugge) bedrading, de weerstand en de accu los. Het Reedcontact (de 3 zilverkleurig draden) laten we ongemoeid. De motor aansluiting zit vast aan de motor, deze voorlopig zo laten..


Vervolgens gaan we de vooras demonteren. We beginnen dan met het los schroeven van de sleper. Leg alle onderdelen in een bakje zodat ze niet zoek kunnen raken.


Door het pennetje uit de as houder te trekken kan de hele vooras verwijderd worden. Dit is nodig om de cabine los te kunnen halen en het front met de bumper te kunnen verwijderen.


De bumper zit met 2 lange pennen in de cabine gestoken door de bumper los te trekken komt het scharnierpunt vrij en zal de cabine los van het chassis komen. De bumper is gelukkig van een zacht soort plastic gemaakt en zal niet zo snel breken. Voorzichtigheid is echter geboden zorg dat de pennen heel blijven!.


De cabine is nu los van het chassis.


Dit model is zelfs uitgevoerd met een heus motor blok…helaas, die moet plaats maken voor de bedrading. Met een schroevendraaier of de punt van het scalpel kan hij los gewrikt worden. Soms zit hij vast gelijmd. Dan moet er enig geweld gebruikt worden, maar wel met mate….!! Het motorblok kan vervolgens op Marktplaats aangeboden worden….:-). Tenzij je kans ziet om het straks weer terug te zetten,…(ja, ja,… ik hou wel van uitdagingen)!


Vervolgens gaan we beginnen met het opbouwen. Om er een beetje in te komen, beginnen we maar achteraan bij de verlichting balk. Deze plakken we over de bestaande balk. Om met de bedrading uit de weg te kunnen snijden we een klein stukje uit de balk, onder de aanhanger koppeling.


Voer de bedrading tussen de chassis balken door en steek deze door het gaatje in de bodem van de laadbak zoals aangegeven op de foto.


Met een krokodillenklemmetje zetten we de “echte” verlichtingsbalk vast op de kunststoffen. We zien dat deze iets korter is.

Met seconde lijm verlijmen we de twee lichtbalken op elkaar.

De uitstekende kunststof delen snijden we af langs de “echte” verlichtingsbalk.

Het begint er dan al aardig op te lijken!!


We gaan nu verder met een wat moeilijker onderdeel: de verlichting aan voorkant.

Als we een TSOP bijrijder willen monteren, voor lange afstand IR sturing, moet de cabine verder uit elkaar gehaald worden en moet eerst de grill los gemaakt worden.

Deze zit net als de bumper met twee pennetjes vast in de binnencabine.

Helaas……. bij dit model zijn de pennetjes verlijmt.


Hier is maar 1 mogelijkheid: met een scalpel de pennetje aan de binnenkant gelijk met het oppervlak af snijden. En met een passend schroevendraaiertje de pennen voorzichtig naar buiten drukken. Als het goed is komt de grill nu los van de binneninrichting..


Een en ander ziet er nu zo uit.

De binneninrichting bestaat uit een plaatje met stoel en bestuurder die door het binnenchassis op zijn plaats wordt gehouden.

Het binnenchassis zit links en rechts met een klik verbinding in de buitencabine.


Onze onmisbare SMD pincet gaat hier uitkomst bieden:

Steek één been van het pincet tussen binnen en buiten cabine zoals op de foto.

Kantel vervolgens het pincet  door hem tegen de klok in te draaien en zie daar de klik verbinding komt los en de binnen cabine schuift iets naar buiten. Fixeer deze stand en doe met de ander zijde hetzelfde. Op deze manier kan de cabine geopend worden zonder ernstige beschadiging!! Met dank aan de SMD pincet.


Als alles goed gegaan is heeft u nu de onderdelen van de cabine los.

Nu kunnen we onze TSOP bijrijder en plekje geven op de stoel naast de bestuurder.

Boor voor de bedrading eerst een gaat tegen het dashboard aan tussen beide stoelen.


Ach,…wat knus zo gezellig met z’n twee….


Dan gaan we nu de verlichting en foto transistoren aanbrengen. We gaan dan eerst aan beide zijde van de koplampen een gaatje boren waar de richtingaanwijzers in komen.

De gele 0603 formaat SMD LED’s passen precies in de koplamp opening in de bumper als we ze aan de zijkant van de originele koplampen lijmen..


Maar voor het zover is gaan we eerst ruimte maken voor de foto transistoren. Deze komen op de mist lampen. Hiertoe snijden we de mistlamp ”glazen” weg met een scalpel. Gelijk met de voorzijde afsnijden!

Wees voorzichtig de mistlampen liggen er snel af…hoe ik dat weet??.


De foto transistoren plaatsen we aan de voorzijde op de mistlampen. Door dat de glazen van de mistlampen zijn afgesneden liggen de foto transistoren gelijk met de bumper. Op de foto is te zien dat de draden over de rand naar achteren lopen en dan schuin opzij weg lopen. We fixeren nu deze positie door met een klein beetje seconde lijm de draden aan de binnenzijde vast te zetten. LET OP: de foto transitoren niet van voren op de mistlampen lijmen. Lijm op de foto transistoren zal het juist functioneren beïnvloeden!! .


Nu zijn de koplampen aan de beurt. We snijden deze gedeeltelijk weg vanuit het midden naar de zijkanten. Doe dat in kleine gedeelten. Eerst een inkepinkje in het glas en dan dit stuk gelijk met de voorkant afsnijden, enz. totdat er uiteindelijk een  klein randje overblijft van ong. 1mm, hier worden de richtingaanwijzers tegen aan gedrukt. Hierna boren we een gaatje voor de bedrading van de koplampen. We fixeren de richting aanwijzer LED’s in deze positie door van binnenuit een klein beetje seconde lijm in het gaatje van de bedrading te laten lopen.


Hierna plaatsen we de koplampen. Op de foto is het 0805 formaat gebruikt. Deze vult de uitsparing in de bumper beter en ziet er daardoor wat fraaier uit.

Hierna gaan we de koplamp uitsparing in de bumper op maat te snijden. Sommige bumpers hebben richtingaanwijzer glazen. Druk deze er uit. Op de plek waar de richtingaanwijzers komen zitten twee nokjes, die deze glazen vast houden, snij die weg. De koplamp uitsparing is nu mooi rechthoekig.



Het mooiste is om de bedrading zo ver mogelijk te versimpelen. Daarom gaan we de gemeenschappelijke draden al onder de cabine samenvoegen.:

1.Alle rode plus draden van de richting- aanwijzers en koplampen.

2. De gele draden van de foto transistoren.

3. De groene draden van de foto transistoren.

Op de foto is te zien dat de draden voor de richting aanwijzers en de koplampen om het spatbord uiteinde zijn gewikkeld, zodoende houden we overzicht en links en rechts goed gescheiden.



Ik ben een vervent voorstander van zo groot mogelijke accu’s en als het kan uitwisselbaar!!!.

Daarom bereiden we eerst de accuhouder voor. Deze heeft twee stugge draden. Die knippen we op ong. 1cm af , strippen ze aan en vertinnen ze. Waarna we met soepele draden verder gaan.

De rode ontdoen we op ong. 3cm van een stukje isolatie, stippen de uiteinde aan en vertinnen de zaak. Hierna solderen we het geheel samen en isoleren de overgang van stug naar soepel met krimp kous.


Vervolgens sluiten we e.e.a. aan zoals op de foto. Omwille van de duidelijkheid is dit gedaan in een nog niet bedraad model.


Nu gaan we de update connector inbouwen.

Deze komt tussen verlichtingsbalk en achterwiel.


De uitsparing wordt uitgesneden.

Het beste is om eerst de zijkanten te doen.

Maak eerste een verticale inkeping ter breedte van de connector. Snij vervolgens schuin in zodat er twee inkepingen ontstaan die zo diep zijn als de connector plus de sluitrand van de laadbak. Doe dit in meerdere keren, kleine stukjes voorkomt uitschieten en beschadiging van….model en vingers!! De diepte komt dan tot het Faller logo. Daarna kan in meerdere keren het tussen stuk weggesneden worden.


Zorg dat de onderzijde mooi vlak is zodat de connector met seconde lijm verlijmt kan worden. Na uitharden de naad nogmaals vol laten lopen.

De acht pins connector is voorzien van lakdraad waarvan er enkele dezelfde kleur hebben. Deel de draden op in twee delen van vier draden en draai die in elkaar. Ieder deel bestaat dan uit lakdraden met verschillende kleuren. Dit vereenvoudigd het aansluiten en voorkomt dat er straks veel uitgezocht en nagemeten moet worden. Terwijl hierdoor het “muizennestje”aan draden tot een minimum wordt beperkt!



We gaan nu de bedrading aanleggen.

Neem de rode motor draad en maak op 3 cm een klein stukje isolatie vrij. Dit punt solderen we aan het Reedcontact zoals de foto laat zien. Het uiteinde komt aan de schakelaar.


De blauwe motor draad solderen we aan de andere kant van het Reedcontact. We knippen deze op ong. 3 cm door en vertinnen de beide uiteinden.


Vervolgens klemmen we de decoder in het SMD pincet die we als derde handje misbruiken…. Nu solderen we de draden aan de decoder zoals aangegeven in het aansluitschema. De motor aansluiting is blauw i.p.v. geel zoals aangegeven in het schema.

Hierna volgt de rest van de bedrading…………………………………

Geplaatst in: Bouwen

Comments are closed.